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1、和服制作被稱為和裁，制作標準有專修學校教育振興會實行的《和服裁縫技術鑒定》以及東京商工會議所實行的《和服裁縫技術鑒定》。

2、長著裁縫步驟 質地　　分類織法和服服地柄模樣用途絹織物（正絹）　　平織物縮緬丹后縮緬、浜縮緬無地后染打褂、白無垢、振袖、留袖、訪問著　　銘仙伊勢崎銘仙、秩父銘仙、足利銘仙　　絣、縞、無地后染訪問著　　紬結城紬、久米島紬、大島紬、豐田紬、信州紬、塩沢紬、米沢紬、郡上紬、黃八丈、仙臺平小紋和服、普段著、袋物　　羽二重　　羽織、胴里絡織物　　絽三本絽、五本絽、七本絽無地后染夏物、羽織、袴紋織物　　唐織金襕銀襕、暈裥錦、綴錦織、繻珍、緞子、綸子　　有職紋樣、正倉院紋樣公家著物、打褂、白無垢、和服帶、袋物　　西陣織綴織、經錦、緯錦、緞子、錦緞、紹巴、風通織、模仿織、凹凸織、繭綢　　有職紋樣、吉祥紋樣博多織 　格子柄、縞柄、獻上柄博多帶、名古屋帶、角帶錦大和錦、佐賀錦、鹿島錦　　　和服帶、袋物麻織物小千谷縮·越后上布、宮古上布、近江上布、能登上布、八重山上布　　無地、絣、縞柄、后染　　夏物、浴衣木棉織物久留米絣、真岡木棉、遠州木棉、三河木棉、松阪木棉、丹波木棉　　無地、絣、縞柄、后染浴衣　　染　　 　染色　正藍染、黑羽藍染、草木染、益子草木染　　　　捺染形絵染、紅型染、長板中形、高崎手捺染、友禪染、手描金更紗、唐草文、扇面、七寶、青海波、萬壽菊、四君子紋樣后染絞染　大田絞染、有松鳴海絞　　鹿子柄、瑞云柄、花柄繡桐生刺繡、江戶刺繡　　吉祥紋樣　　打褂裝飾、和裝小物取一匹反物，依據肩與腳踝之間的長度裁兩份身傾，曲折并縫合后背中縫。

【資料圖】

3、 再裁取反物與前身傾長度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。

4、把衽片分別縫合在一片的前片左右兩側。

5、 縫領子（共衿）。

6、領子是一條有1米長的長方形布條對折以后得到的，然后灌縫。

7、再把地衿縫在共衿下方。

8、 把最后剩下的反物裁成兩截做袖子，對折并縫在身傾兩側。

9、袖丈標準寸法100－120厘米，先把短的一條邊縫合，讓袖子變成一個手可以穿過的筒形，再在袖口的那側留下23厘米，其余縫合，這30厘米是讓手穿出來的袖口，是包封的，于是袖口那一側OK，開始和衣身連接。

10、和一般的服裝不一樣，它不是把整個袖子都拼接在衣服的袖口處的，他只拼接1/2-3/2左右，腋下那里是不銜接的，也就是說，那里是個洞，手可以穿出來，袖子沒有接上衣服的那一部分，男子和服是密閉的，女子和服則是空開，所以包縫。

11、于是和服的側邊也可以縫合上了。

12、 最后把衣服的下擺包縫。

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